Церковь влахерна в стамбуле

Арени — село в марзе Вайоц Дзор в 12 км к юго-востоку от Ехегнадзора. Расположено в долине реки Арпа на её левом берегу. Арени — село с богатейшей историей, бывшее в своё время столицей Сюника. В настоящее время село и его окрестности известны своими винами.

В средневековье село располагалось на полукилометре к северу от современного Арени на холме, где до сих пор сохранились некоторые старые постройки. Среди руин старого Арени находится крестовокупольная церковь Сурб Аствацацин (святой Богородицы), возведённая в 1321 году по заказу князя Тарсаича Орбеляна архитектором Момиком. На тимпане западного входа высечено изображение Богоматери. Четыре внутренних ряда колонн соединяются наверху сводами, на которых покоится купол. На четырёх парусах высечены символы евангелистов — крылатый телец, орёл, крылатый лев и ангел. Купол обрушился в 1840 году во время землетрясения, в настоящее время восстановлен. Рядом с церковью — развалины ишханского дворца. Недалеко от села находится также пещера «Пещера птиц» и Магильская пещера.

На мой взгляд, Айя София в Стамбуле – один из самых интересных и колоритных памятников в Турции! В нем потрясает все: и внутренний облик, и сплав двух религий, и богатейшая история, и потрясающая энергетика. Признаюсь, из музея мы вышли под большим впечатлением.

1. Краткая историческая справка
2. Полезная информация
— 2.1 Где находится
— 2.2 Как добраться
— 2.3 Время посещения
— 2.4 Стоимость
— 2.5 Официальный сайт
3. Фотопрогулка по храму
— 3.1 Территория с гробницами султанов
— 3.2 Храм-музей Айя София
4. Выводы

Фотопрогулка по храму

Территорию Айя Софии можно условно разделить на две части: непосредственно музей и несколько помещений с гробницами султанов Стамбула.

3.1. Территория с гробницами султанов

Территория с гробницами расположена с другой стороны от главного входа в Айя Софию, вход туда совершенно бесплатный, в основном, заходят сюда местные:

Сориентироваться поможет карта-схема:
Мавзолей султана Мехмеда III, его жены и детей:
Семейная усыпальница удивительной красоты была построена почти 400 лет назад! Султана Мехмеда III часто называют Гази (борец за справедливость). По свидетельствам современников, он лично водил армию в военные походы, возродив утерянную до этого традицию.

Территория ухоженная и приятная, но вот кроме нее смотреть нечего:

Толпа туристов следует от гробниц к храму, для этого обходим храм:

3.2. Храм-музей Айя София

На входе посетители могут взять аудиогид (есть и на русском языке), стоимость — 20 лир:

На территории музея мы нашли схему расположения достопримечательностей в районе Султанахмет:
Небольшая площадка возле храма выделена под туалеты и кафешки:
Туалеты – прямо, кафе – слева, вход в собор – справа:
Тот, кто хорошо владеет английским языком, может обойти Софийский собор и без гида, ориентируясь на удобную план-схему:

Подписи к схеме:

Размеры храма потрясают — его высота составляет 55 метров, а диаметр купола превышает 30 м!

Обратите внимание, какими крошечными кажутся люди на фоне этого архитектурного комплекса:

А вот так Айя София выглядит вблизи, здание очень древнее:
Целых тысячу лет Святая София считалась самым большим христианским храмом на планете. Сейчас Айя София – четвертый по размеру комплекс после собора Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Рождества Богородицы в Милане. Зато ее купол по своим размерам там и остался мировым рекордсменом!

С тыльной стороны храм выглядит так:

Фонтан рядом с храмом (1740 год):
Древний колокол:
На некоторых стенах мы заметили надписи на церковно-славянском:

Заходим в храм-музей:

Внутри храм кажется гораздо больше, чем снаружи. Удивительное ощущение простора, света и легкости:

Даже на фото видно, что туристов в Айя Софии всегда очень много:

По ощущениям размеры храма Айя Софии сопоставимы с Храмом Христа Спасителя в Москве:

Потолок украшен сурами из Корана:
Рядом с сурами – фреска с Богородицей (ислам и христианство мирно уживаются под одной крышей, просто невероятно!):
Вид на верхнюю галерею на втором этаже:
Строительные леса хоть и портят фото, зато позволяют наглядно оценить высоту купола:
Место коронации византийских императоров:
Пол в этом месте выложен несколькими видами редкого мрамора. Простым смертным ходить по нему запрещено:
«Счастливое место» храма – здесь можно загадать заветное желание:
Эту колонну святого Григория иногда называют «плачущей» (на ней почему-то постоянно конденсируется влага). Чтобы сбылась заветная мечта, нужно просунуть палец в отверстие в медной табличке и прокрутить его внутри на 360º.

Желающих загадать желание – море, странные все-таки люди:

В отдельные помещения храма вход туристам воспрещен. По этой лестнице раньше поднимался имам для чтения молитв:
На первом этаже старинная библиотека султана Махмуда I, построенная в 1739 году:

Поднимаемся на второй этаж:

Ориентироваться можно по указателям:
Коридор средневековья выглядит жутковато:

Второй этаж встречает туристов сувенирными лавками:

все-таки странно, что в центре мусульманского Стамбула можно купить православную икону или пасхальное яйцо:

Выбор икон впечатляет:

Вид с верхней галереи:

Вид из окна Айя Софии на гробницы султанов:

Знаменитые мраморные ворота (VI век), раньше они отделяли основную часть храма от приватных императорских комнат:

После ворот можно посмотреть самые интересные старинные мозаики. Со вспышкой их фотографировать запрещено, могут повредиться:

Восстановленные мозаики XIII века (Дева Мария, Иисус Христос и Иоанн Креститель):

Считается, что всю нижнюю часть бесценной мозаики растащили на сувениры туристы-варвары.

На этой мозаике изображена Дева Мария и император Иоанн II Комнин с женой и сыном. На мозаике император появился не случайно – сотни лет назад он пожертвовал на строительство храма внушительную сумму денег:

Самая знаменитая мозаика Айя Софии: Иисус Христос, сидящий на престоле с Евангелием:

На 1 этаже храма можно прочитать историю строительства Айя Софии, а также посмотреть на древние карты. Например, древний Стамбул (а тогда еще Константинополь) выглядел так:

Обратите внимание, сколько церквей! Сейчас, конечно, облик Стамбула значительно изменился.

Карта в период Византии. Сразу три Рима: Москва, Рим и Константинополь:

Правила посещения

При посещении святых мест соблюдайте правила:

  1. Входить разрешено только в закрытой одежде.
  2. Нельзя шуметь, мешать молящимся.
  3. Запрещено курить, распивать спиртное.

То есть действуют такие же правила, как и при посещении всех святых мест. Уважайте чувства верующих и не оскорбляйте недостойным поведением паломников.

Экскурсии

По православным церквям в Стамбуле организуют русскоязычные экскурсии.

Храмы имеют непростую и интересную историю, о святынях сложены предания и легенды. Каждый объект отличается роскошным убранством и редкими, чудодейственными иконами. Сопровождающий познакомит с подробной информацией. Прогулка превратится в увлекательное и полезное мероприятие.

«А-а-ал-ла-ху-у-у э-экбе-ер…»

Окна закрывать бесполезно. Пронзительные голоса муэдзинов все равно пробиваются через вентиляционное отверстие гостиничного номера. Волей-неволей слушаешь вечерний азан – мусульманский призыв к молитве.

Знойный воздух раскален до предела, несмотря на вечернее время. Запах жареных каштанов дразнит проголодавшийся желудок. Звуки и запахи Стамбула обволакивают со всех сторон, погружая в какое-то трансовое состояние.

Наверное, при последней осаде турками Константинополя византийцы вот так же слушали эти древние витиеватые песнопения, доносящиеся из турецкого лагеря. О чем они думали в эти моменты? Чувствовали ли, что империи гордых ромеев пришел конец?

На улице не умолкает шум восточной толпы. Эти звуки гипнотизируют, манят. Только усталость от бесконечной ходьбы мешает выйти из гостиницы на улицу и смешаться с этой бурлящей стихией. Тянет вновь и вновь бродить по узким стамбульским улочкам, вдыхать аромат турецкого кофе, слушать непонятную, но чем-то завораживающую речь…

Но я не для таких прогулок приехал. Точнее, не только для них. Христиане приезжают сюда искать осколки Византии. Айя-София, храм Святой Ирины, Влахерны, мозаики Хоры, Живоносный Источник, храм-мечеть Сергия и Вакха, стены Феодосия… Пыль от некогда закатившейся звезды – великой Империи…

***

Заказываю тур «По святыням Византии» с турецким гидом. Едем на автобусе, потом загружаемся в катер и плывем по Босфору. На ломаном русском турок-мусульманин рассказывает русским туристам о евангельской истории, о Константине и Елене, о Златоусте и Василии Великом, о православной иконе, о Вселенских Соборах… Наши, в большинстве своем, ничего этого не знают. Слушают, вникают, удивляются.

«Вы ходите в храм?» – спрашивает гид одну из наших женщин. «Нет» – смущаясь, отвечает она. «Почему? В храм нужно ходить, в Бога надо верить. Бог есть», – говорит гид. Я слушаю их беседу и ощущаю, что называется, «разрыв шаблона». Турок-мусульманин проповедует о Боге русским крещеным людям, которые не знают о Боге ничего… Что это, и как это назвать?

Турок-мусульманин проповедует русским крещеным людям, которые не знают о Боге ничего

В Святой Софии наши, православные люди суют палец в «плачущую колонну», загадывая желания. Под Галатским мостом бросают монетку в воду, чтоб еще раз сюда вернуться… Эх, русичи, русичи! Кажется, впору нам обратить к себе слова Папы Иоанна Павла II, сказанные им во время визита во Францию: «Франция, что ты сделала со своим Крещением?!» Только вместо Франции можно ставить: Россия…

А ведь и выпуклая громада Софии, потерявшая свои купольные кресты, и запустелая церковь Святой Ирины, и древний храм Свв. Сергия и Вакха, превращенный в мечеть, – это молчаливое предупреждение. Предупреждение о том, что народ может потерять свое Крещение и свои святыни. Вспоминаются загадочные слова Спасителя: «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь» (Лк. 8,18).

***

Гулять по старому Городу можно бесконечно. Но лучше всего сидеть на лавке напротив Святой Софии и думать о том, какие люди ходили по этой земле и сколько событий она пережила.

Вот VII век до Р.Х. Греки-колонисты расчищают покрытые лесом холмы. Возможно, и ту площадь, на которой я сижу, тоже. Строится город Византий. 330-е годы по Р.Х. – по площади снуют туда-сюда рабочие Царя Константина. Возводится Константинополь. Вот и сам Царь – наблюдает за работами. Сдвигаем курсор истории на несколько десятилетий – и видим святителя Григория Богослова, спешащего в единственную православную церковь города. Все остальные храмы захвачены арианами.

Вот участники Второго Вселенского Собора сходятся в Малую Софию. А вот уже и святой Златоуст, похищенный из Антиохии, идет на свое первое богослужение в столице. VI век – Император Юстиниан в благоговении замирает под куполом Великой Софии и произносит знаменитые слова: «Соломон, я превзошел тебя». А вот и латиняне врываются в город и несколько десятилетий непрерывно вывозят его сокровища. Затем на площадь вновь вступает нога византийского Императора. Но ненадолго – приходит роковой 1453 год. Вокруг Святой Софии и в ней самой – трупы последних защитников Царьграда, в том числе и его Императора. Начинается исламская эпоха Города…

Персонажи истории, о которых читал в книгах, слово оживают здесь, на этой площади

Персонажи византийской истории, о которых читал в книгах, слово оживают здесь, на этой площади. Ощущение непередаваемое. О, эта таинственная связь места с теми событиями, которые на нем происходили!

Несомненно, историю лучше всего изучать на местах исторических событий. Здесь все переживается совсем по-другому.

***

Посещаю Фанар. Небольшой греческий квартал, где находится резиденция Вселенского Патриарха, и кафедральный собор Святого Георгия. Деньги для строительства храма греки брали в Москве, у Царя Феодора Ивановича… Да только ли на этот собор греки получали деньги у русских? На те средства, которые веками уходили из России на Фанар, можно было бы построить несколько больших городов.

Увы, теперь Вселенский Патриарх ведет войну против Русской Церкви. В храме Святого Георгия, построенном на пожертвования московского Царя, служат с Варфоломеем украинские раскольники, захватывающие храмы Украинской Православной Церкви, которая является частью Русской Православной Церкви. Священников и прихожан УПЦ бьют, выгоняют из родных храмов, оскорбляют – подобные явления стали обычными после дарования украинским раскольникам Томоса. Все это прекрасно известно Патриарху Варфоломею, но он как-то ухитряется жить с этим.

Рассматриваю листовки на свечном столике в патриаршем храме. На русском языке нет, зато есть на украинском. В них написано, какой великий человек Вселенский Патриарх и какой он отец и вождь православных народов.

Эх, Фанар, Фанар… На что надеются твои Патриархи? Некогда потеряв Империю, от которой и зависело их влияние в православном мире, они пытаются восстановить былой авторитет мирскими способами – через продажу автокефалий, махинации с историческими документами и канонами. Но Бог уже некогда посрамил их именно за это! За подкупы, взяточничество, обманы, предательства, интриги, унии. Увы, они так и ничего не поняли. Время идет, ничего не меняется.

Эх, Фанар, Фанар… На что надеются твои Патриархи?

Сегодня Константинопольская Патриархия не имеет права поставить на куполе своего небольшого храма даже крест. Но в то же время, как отмечал митрополит Антоний Сурожский, «все усилия прилагает к тому, чтобы стать в глазах всего Запада ‟Вселенской Православной Церковью” с ‟восточным псевдопапой” во главе».

***

Путешествую по городу, перебираясь с европейской части на азиатскую, с азиатской – на европейскую. От Султанахмета до Кабаташ, от Кабаташа – в Бешикташ. Там подкрепляюсь фаршированными мидиями. От Бешикташа – в Кадыкёй (некогда Халкидон, город IV Вселенского Собора) на вапуре (род водного транспорта), из Кадикёй – в Бостанжи на долмуше (маленькое маршрутное такси), из Бостанжи в Эминеню. Хожу по улицам, вглядываюсь в лица тех, кому Бог некогда отдал Город.

Турки, Турция… Сегодня Турция – демократическое светское государство, согласно Конституции. Турция – не Саудовская Аравия и не Эмираты, здесь никого не заставляют строго соблюдать законы шариата. Но тем не менее – спиртного в турецких ресторанах нет, пьяных на улицах не видно ни одного, разврат по телевизору исключен, уважение к старшим на высшем уровне, к браку отношение очень серьезное. Крепкая цивилизация. Жизнеспособная.

Да, в религиозном отношении между ними и нами – пропасть. Мусульмане не признают Христа Богом, не веруют в Святую Троицу, не разделяют христианского учения о Церкви… Но если говорить об обычных жизненных ценностях, я чувствую, что передо мною – братья. У них веками держатся, в общем-то, здравые, традиционные нравственные понятия. Семья и многодетность, обязанности мужчины и женщины, внешний вид женщины и нормы ее поведения, уважение к старшим, защита слабых… В их обществе жива база фундаментальных нравственных понятий, без которых нормальная человеческая жизнь невозможна.

А почему же они так плохо ведут себя в Западной Европе, а порой и в России? Понятно, что вдали от родины они «расслабляются». Понятно, что среди них, как и среди нас, есть не совсем адекватные люди. Но просится и еще один ответ.

Понаблюдав за тем, как мы живем, как одеваются наши женщины и чем занимаются мужчины, как мы относимся к своей собственной религии, они просто перестают нас уважать. И получают моральную смелость и мотивацию не считаться с нами как с людьми.

Если говорить о Западной Европе, будущая культурная и религиозная победа мусульман там несомненна. Уже сейчас христианские храмы в Европе массово передаются мусульманам и переделываются в мечети. В семьях мусульманских мигрантов в среднем от трех до семи-восьми детей, а в европейских – один-два. В постхристианской либеральной Европе набирает обороты пропаганда половых извращений, которые неизбежно ведут к демографическому кризису… Подменив исконные христианские ценности новейшими либеральными, Европа вступила на путь самоуничтожения. Ее территорию постепенно заполняют те, кому Бог вполне может отдать Европу, как некогда отдал Византию.

Подменив исконные христианские ценности новейшими либеральными, Европа вступила на путь самоуничтожения

И, думается, чем больше Россия перенимает худшие, а не лучшие европейские ценности, тем увереннее она рискует встать в очередь за Европой. Чем больше мы позорим Святое Православие – прежде всего, незнанием его, – тем шире распахиваем двери для смуглолицых парней и закутанных в хиджаб женщин.

Они чувствуют себя в России все более уверенно и не могут не понимать: если местный народ предает свою веру и попирает общечеловеческие нравственные правила, он неизбежно исчезает. На месте этого народа поселяются те, кто имеет мощный жизненный потенциал для развития…

Чтоб я не очаровывался Стамбулом, Господь попускает мне небольшую встряску. Таксисты завозят ночью в темную улочку и отбирают наличные. Вот и другая сторона Города – преступная. Как раз такого у нас точно нет – чтобы таксисты настолько нагло и откровенно разбойничали.

Что ж, я ведь для них «кафир». Меня можно… Почему-то пришла на память «туркестанская серия» картин В.В.Верещагина, а именно работа «Торжествуют», где турки лицезреют головы русских солдат, насаженные на шесты. Да-с… С этих бородатых парней станется. Повторяю про себя слова из песни Высоцкого: «Спасибо, что живой».

***

Последние минуты в Стамбуле. Уже сижу в автобусе, который увезет меня в аэропорт. Вдруг понимаю, что полюбил Город. Да и можно ли было его не полюбить?

Сам не замечаю, как начинаю разговаривать с Городом и задавать ему вопросы.

Как сложится твоя история в будущем? Будет ли еще когда-нибудь отслужена литургия в Святой Софии? Или твоя миссия в Православии уже давно окончена, и то, что с тобой происходит сейчас, – это жизнь после смерти?

А моя Родина, некогда перенявшая от тебя эстафету Православия, – что она? Поймет ли она то предупреждение, которое Бог через тебя посылает? Русские люди дадут миру последнее в истории масштабное свидетельство об истинном христианстве, как пророчил отец Серафим (Роуз)? Или все закончится тем, что о Боге им будут рассказывать мусульмане?

В ответ на мои немые вопросы муэдзин возглашает с минарета утренний азан…

История

Строительство храма у подножия шестого константинопольского холма, за пределами Феодосиевых стен, затеяла в 450 году императрица Пульхерия, а окончил после её смерти Маркиан. В 473 году из Святой земли в Константинополь была доставлена Риза Богородицы, для размещения которой император Лев построил рядом с церковью особое здание. Это событие церковь ежегодно вспоминает в день Ризоположения. В правление Льва под кров был перенесён и влахернский источник святой воды.

Храмовый комплекс, расширенный при Юстине и Юстиниане, привлекал множество паломников. В непосредственной близости от святынь монархами был выстроен дворец, который со временем стал их основной резиденцией. С тех пор Влахерны сделались средоточием византийского почитания Богоматери.

Храмовой иконе Богородицы (так называемой Влахернской) приписывалось спасение столицы во время нескольких осад. Во время осады города аварами в 626 году вождь нападавших был перепуган явлением на стенах города женщины в драгоценном уборе. Как раз в это время патриарх Сергий в сопровождении будущего Константина III проносили по стенам чудотворную икону.

По возвращении из похода против персов отвоевавший у них Животворящий Крест император Ираклий был торжественно встречен патриархом в этом храме — единственном, который пощадили нападавшие. Во избежание новых разорений император приказал обнести Влахернское предместье небольшой стеной.

Новые чудеса Влахернская Богоматерь явила, как считается, во время осады «второго Рима» арабами в 718, русами в 864 и болгарами в 926 году. Про нашествие русов рассказывают, что император Михаил III спешно вернулся из пограничной армии в столицу и вместе с Фотием погрузил в море Ризу Богородицы. Внезапно поднялась сильная буря и разметала суда русов, после чего те бежали.

Во время осады сарацинами — мусульманами в 910 году Богородица явилась молящимся в храме и простерла над Константинополем белый покров (омофор) — в честь этого события установлен православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

В эпоху иконоборчества Влахернская церковь как один из центров иконопочитания оказалась очагом раздора. Именно здесь иконоборцы провели последнее заседание Иконоборческого собора, после чего фигурные мозаики храма были заменены на более абстрактные, изображающие растительный и животный мир. Чудотворная икона пропала до правления Романа III, когда её якобы обнаружили спрятанной под толстым слоем штукатурки.

В первое воскресенье Великого поста после восстановления православия в 843 году в храме прошёл первый праздник Торжества Православия. А при Константине Багрянородном во Влахернский храм были доставлены новые реликвии — предполагаемое письмо Абгара к Иисусу и знаменитый эдесский образ Спаса.

После пожара 1070 года церковь была фактически выстроена заново, но продолжала пользоваться прежним почитанием. Анна Комнина описывает, что в пятницу после заката покров над Влахернской иконой медленно приподнимался, открывая лик Богоматери, а сутки спустя необъяснимым образом опускался вновь.

Во время латинского владычества в Константинополе храм пришёл в упадок, чудеса прекратились. Иоанн III Дука Ватац выкупил его у латинян, но прежнего блеска храм больше не достиг. 29 февраля 1434 года церковь загорелась и обрушилась. Денег на её восстановление у Палеологов не было, и до середины XIX века окрестности святого источника пустовали. В 19 веке греческая община на месте руин старой церкви построила новое здание.

Единственное, что осталось от старой церкви – это источник со святой водой и купель.

Современное состояние

Сегодня Церковь Влахернской Богоматери – действующая. Ее можно посетить как во время служб, так и в дневное время. Если окажется, что сама церковь закрыта, можно обратиться к местным грекам, они ее откроют.

Святыни

  • Источник со святой водой и купель

Престольные праздники

Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне — 15 июля

Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября

Как добраться

Церковь Влахернской Богоматери находится в Стамбуле в районе Айвансарая недалеко от залива Золотой Рог.

Адрес: Kuyu Sok., 34087 Fener, Fatih/Фатих/Стамбул, Турция

Проезд:

Добраться до церкви Влахернской Богоматери можно многими способами, в зависимости от того, где вы находитесь.

Наиболее приятный способ добраться до церкви Влахернской Богоматери – это воспользоваться катером от причала Haliç, который находится недалеко от станции скоростного трамвая Т1 EMINÖNÜ . См. ссылку на расписание катеров по Золотому Рогу в статье о водном транспоте Стамбула (нужно расписание в разделе Haliç). Выйти нужно на причале Айвансарай (Ayvansaray) и немного пройти пешком по ул. Avansaray Kuyusu sokak (см. карту выше)

Если вы хотите добраться до церкви Влархенской Богоматери из Таксима и Бейоглу, и хотите это сделать на катере, то это можно сделать от причалов Karakoy и Kasimpasa (ссылка на расписание в ссылке выше)

Также добраться до церкви Влахернской Богоматери можно от Эминёню (одноименная остановка скоростного трамвая Т1) на многих автобусах, который идут по шоссе вдоль Золотого Рога (№№ 399С, 36СЕ и др.) , выйдя на остановке Айвансарай. Далее немного пройти пешком.

Чтобы добраться до церкви Влахернской Богоматери от Аксарая, Лалели, можно проехать на любом транспорте по бульвару Ататюрка до берега залива Золотой Рог, остановка UNKAPANI (Ункапаны) или пройти туда пешком. А там пересесть на те же автобусы 399С, 36СЕ и др. Любители погулять, могут весь путь проделать пешком через улочки Фатиха, Фенера и Балата. Там есть что посмотреть. Помимо некоторых достопримечательностей, как популярных, так и малоизвестных , вы увидите настоящий нетуристический Стамбул с домами-развалюшками и печками-буржуйками. Вооружитесь только картой или навигатором. В кривых улочках и тупичках старого Стамбула очень легко потеряться.

От Эйюпа до церкви Влахернской Богоматери можно добраться пешком минут за 15.

Из аэропорта Ататюрк добраться до церкви Влахернской Богоматери и вообще в этот район можно так: доехать на метро до любой из станций – Ataköy, Bahçelievler, Zeytınburnu , Merter и там пересесть на метробус. Выйти на остановке Ayvansaray и немного пройти пешком.

Паломнику

Информация о расписании богослужений отсутствует. Вы можете помочь в заполнении подраздела.

Фото

Видео

Ссылки

Церковь Влахернской Богоматери в Стамбуле

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *